Мастер.ок

Чит для танков онлайн

Иван — Fri, 29 Mar 2013 03:05:06 GMT

Чит на скорость, на невидемость, на дольность оружия без всяких смс, и скачиваний с других сайтов, все здель.
1Распаковываем чит.
2Устанавливаем оперу (если не установленна).
3Устанавливаем адобе11 версии (для оперы).
4Запускаем чит пробуем ставить галочки и эксперементируем когда работает.
Точно работает скорость. Мамонт бешено ездит)))

СКАЧАТЬ

Введение

Иван — Sun, 25 Mar 2012 09:10:16 GMT

Частоты современных процессоров переваливают за 4 гигагерца, видеокарты способны обрабатывать огромное количество полигонов в секунду - это хорошо, это погресс. Тех. процесс чипов видеокарт и процессоров уменьшается, и напряжение питания уменьшается, но греться девайсы не перестают, а наоборот тепловыделение растет. И это тепло нужно отводить от процессоров, радиатор для P4 увеличился в 2 раза, а сам процессор во столько же раз уменьшился, на видео карты ставят вентиляторы с частотой вращения 5000 тыс. оборотов в минуту. Современные компьютеры становятся все шумнее и шумнее. Когда Вам хочется отдохнуть или вздремнуть, а ваш сын в это время хочет поиграть в новую игру, включив мощный и шумный компьютер, Вам это не доставит удовольствия, или Вы например хотите послушать музыку, но всю картину портит опять же шумный компьютер.

Но есть альтернатива этому шуму - водяное охлаждение. Этот тип охлаждения намного эффективнее, скоро большинство компьютеров будет охлаждаться с помощью воды или другой жидкости, хотите ,чтобы у Вас дома воцарила тишина, а компьютер сможет работать постоянно - водяное охлаждение.

Что это такое ?
В водяном охлаждении теплоносителем явл яется вода, вода имеет самую большую тепло емкость из природных веществ.Водяное охлаждение в 10 раз эффективнее воздушного при этом надежность во столько же раз выше. При использовании водяного охлаждения на процессор, видеокарту, чипсет устанавливают ся ватерблоки, ватерблок- это коробочка из меди или алюминия,внутри которой бежит вода и отбирает тепло у нагревшихся комплек тующих. Водяное охлаждение - замнкнутый контур, вода пройдя полный цикл поступает туда откуда она подавалась. У меня водяное охлаждение работает 7 месяцев и ни одной материнской платы, видеокарты, процессора не постродало, хотя были протечки и вода попадала на элетронику, но не замыкала контакты. При создании системы водяного охлаждения следует соблюдать осторожность.
Водяное охлаждение требует единовременных затрат и усилий, впоследствии Вам может понадобиться просто заменить воду. Водяное охлаждение требует умения работы с водой и опыта работы с различным инструментом. Когда я собирал первую систему водяного охлаждения, я не имел опыта работ с герметичными водяными системами, но научился же и хочу помчь в этом Вам.
Но не стоит обольщаться,что собрав систему водяного охлаждения вы не услышите свой компьютер, это не так,шум будет! :))), т.к. тепло от воды надо передавать воздуху,а следовательно использовать вентиляторы,лучше использовать вентиляторы 120х120 мм, на подшипниках, хотя об этом подробнее будем говорить.

Статистика моей системы водяного охлаждения: Athlon XP 1700+ (2000+)-средняя температура по показаниям MBProbe (с ватерблоком моего производства 35-38 C. Используется ватерблок сделанный из основания куллера Tt Mini Copper ORB, радиатор жигулевский с двумя вентиляторами Jamicon 90x90, помпа Pontec Marathon 500(7w, 500 л/ч), кол-во воды в системе 4-5 л.

Принцип работы

Иван — Sun, 25 Mar 2012 09:07:35 GMT

Система водяного охлаждения состоит из ватерблоков, их число изменяется в зависимости от количества охлаждаемых объектов, радиатор с вентилятором или несколькими вентиляторами, помпы (помпа - это насос), часто аквариумный или фонтанный, который будет гонять воду в системе мощность насоса изменяется от количества ватерблоков в системе и рассеиваемой мощности всех охлаждаемых девайсов, и трубок, которые все соединяют. Для того чтобы понять принцип работы системы посмотрите на рисунок:

1-помпа(насос)
2-ватерблок процессора
3-ватерблок видеокарты
4-радиатор
5-емкость для воды
6-вентилятор

Вода находится в накопительном бачке, чем больше емкость бачка тем больше нужно времени чтобы нагреть воду, количество воды влияет на время которое компьютер может работать без включения вентиляторов. Из накопительного бачка вода через помпу поступает в ватерблок процессора, где отбирает у ватерблока тепло, которое он отобрал у процессора, также из бачка вода поступает в ватерблок видеокарты. Вода из бачка поступает в ватерблоки нагревается и поступает в радиатор с вентилятором, где охлаждается (передает тепло воздуху) и поступает в накопительный бачок - цикл замкнулся. Эта система достаточно проста и легка в реализации. Размеры и мощность всех компонентов напрямую зависят от рассеиваемой тепловой мощности всех охлаждаемых агрегатов, поэтому при покупке помпы (самый дорогостоящий компонент) берите помпу с большей производительностью (+15-30%), в расчете, т.к, если вы сделаете upgrade,на более мощный процессор, то производительности помпы может не хватить, а именно от помпы зависит производительность всей системы(t процессора, t воды после долгой работы). Если помпа слишком долго прокачивает воду в системе, то придется ставить дополнительные вентиляторы, или увеличивать напряжение питания существующих вентиляторов. Главное что стоит отметить - использование трубок с расчетом кол-ва воды, когда вода из ватерблоков объединяется в одну трубку, диаметр тройника и трубки после соединения воды должны быть больше, чем диаметр остальных трубок.

Составные части 2

Иван — Sun, 25 Mar 2012 09:03:24 GMT

Самым важным компонентом в системе водяного охлаждения является ватерблок. Ватерблок(водоблок) - это маленький бачок сделанный из меди или алюминия (крайний случай), похожий на спичечный коробок, внутри которого располагаются перегородки, для того чтобы увеличить площадь соприкосновения воды с нагретым металлом. Через него циркулирует охлаждающая жидкость (вода, тосол, иногда пиво :)) и передаёт тепло от процессора к радиатору.

Посмотрите на фотографии, Вам станет ясно что это за зверь

Здесь представлены ватерблоки сдела-
нные разными способами и из разных материалов.

Этот ватерблок не имеет перегородок , сделан из дюрали, метод изготовления - фразировка.

Еще одним важным компонентом является радиатор т.к. большинство систем водяного охлаждения является самодельными, то радиатор в таких системах используется автомобильный от печки, он имеет наиболее подходящие размеры. Вообще-то можно использовать любой радиатор, некоторые умельцы сами делают радиатор. Для создания собственного радиатора необходимо некоторое количество медной трубки диаметром около 8 мм, которая сгибается в змеевик особой формы. Затем на змеевик надеваются медные пластины с вы резанными в них отверстиями под трубки. Такой способ наиболее сложен в исполнении, но вы можете сделать такой радиатор, какой вам нужен. В моей системе используется жигулевский радиатор от печки.

Вид радиатора с боку, радиатор установлен сверху корпуса компьютера.

Вентиляторы: два 90х90, подключены на 7 вольт, компьютер работает тихо и хорошо.

Это ватерблок сделанный из основания куллера Thermaltake Mini Copper ORB,вода в нем ходит перевернутой буквой П.

Составные части

Иван — Sun, 25 Mar 2012 09:01:34 GMT

   Из составных частей остались трубки и вентиляторы для радиатора, еще здесь мы рассмотрим элементы Пельтье.
    Трубки обычно используются силиконовые или полимерные, они легко гнутся и упругие. Нормальным диаметром трубок для хорошего охлаждения считается диаметр 8 мм.
    Вентиляторы, второй по важности компонент после радиатора, служащий для отдачи тепла окружающей среде, и самый шумный компонент в системе водяного охлождения. Существует прямая зависимость размеров вентилятора и скорости вращения его лопастей к шумности и производительности. Я в своей системе использую 2 вентилятора 90х90 подключенных на 7 вольт, при таком напряжении уменьшается скорость вращения и производительность, но зато они работают достаточно тихо.
Вентиляторы работают эффективнее, если они тянут воздух через радиатор. Среди производителей "карлсонов" существуют бренды, производящие качественные вентиляторы, например: Sunon, Zalman, Jamicon, их можно найти не во всех магазинах, но качество того стоит.

Это куллер фирмы Zalman 80x80, у него очень хорошо сделаны лопасти, поток воздуха получается очень мощным.

Это куллер фирмы Jamicon 90x90, тихий и производительный.

Пельтье - это название элементов(тепловых насосов). Пельтье из себя представляет пластинку толщиной 3.5-4 мм, при прохождении через него постоянного тока, одна сторона нагревается, а другая охлаждается, нагревание одной стороны пропорционально охлаждению другой. Некоторые любители разгона крепят пельтье между процессором и куллером, но разность температур, а пельтье в зависимости от мощности может на холодной стороне и -30 градусов выдавать, создает конденсат, который совсем не полезен процессору. Работу элементов Пельтье наиболее выгодно можно использовать в системе водяного охлаждения, просто нужно холод передавать воде, а тепло отдавать воздуху, теплая сторона элемента Пельтье требует хорошего охлаждения. Можно вообще отказаться от радиатора и охлаждать воду элементами Пельтье, но следует учитывать, что Пельтье потребляют немалую мощность и их нельзя подключать к блоку питания вашего компьютера, для одного или нескольких элементов используют отдельный блок питания, часто от AT'шного корпуса.

на фотографии 2 элемента Пельтье.

Тда 2030

Иван — Sat, 24 Mar 2012 02:34:46 GMT

Усилитель мощности на TDA 2030

Питание - +18 V
Мощность - 15 W
Нагрузка - 4 Ohm

Это достаточно простая схема. Она обычно не нуждается в
настройке и её часто используют в бытовой и PC аудиотехнике.

ДЕЛАЕМ САБВУФЕР 2

Иван — Fri, 23 Mar 2012 14:04:01 GMT

В этой статье мы делаем несложный сабвуфер на микросхемах TDA. Иметь дома сабвуфер небольшой мощности с компактными размерами очень нужно, а вдруг незапланированная тусовка или крутой праздник? Сегодня мы будем делать сабвуфер небольшой мощности из доступныx деталей. Скажу сразу - своей мощностью этот сабвуфер не сияет, но зато качество отличное.

Усилитель выполнен на дешевыx интегральныx микросxемаx типа TDA2003 - это полный аналог отечественной микросxемы 174ун14. Микросxема достаточно мощная, может отдавать в нагрузку мощность до 12 ватт, но только в том случае если сопротивление нагрузки 2 ома. При обычныx 4-х омныx динамикаx мощность около 7 ватт.

Мостовая сxема усилителя способна отдавать мощность до 25 ватт в нагрузку 4 ом. Это вполне достаточно для неплоxого сабвуфера на небольшой головке.

Головку снял из каких-то колонок японского магнитофона. Параметры динамика 25 ватт, 4 ом, полоса пропускания от 20 до 25000 герц. Нч фильтр собран на предварительном усилителе на транзистораx мп40.

Сxема проста и не содержит много деталей. Микросxемы поставлены на теплоотвод, следует использовать термопасту, но изолировать усилители от радиатора не стоит, поскольку минус общий. Трансформатор использовал готовый с мощностью 40 ватт (снял от китайского магнитофона), трансформатор дает напряжение 14 вольт. Все конденсаторы используют рабочим напряжением 16 вольт, если в наличии таковыx нету, можно использовать конденсаторы с расчетным напряжением, малоомные резисторы применить с мощностью 1 ватт.

Корпус устройства сделан из дсп толщиной 0,5 сантиметров, размеры ящика не могу привести, но ящик на 5 литров, дизайн можете сделать по своему вкусу. В корпусе сабвуфера для укрепления деталей использование гвоздей и шурупов не желательно, все детали укреплены при помощи клея момент и силикона, в том числе и динамическая головка. Места крепления досок ящика тоже следует загерметизировать при помощи клея момент.

Сабвуфер не имеет добавочные колонки, усилитель поддерживает только сабвуфер, но при желании можно в корпусе поставить еще один усилитель например на микросxеме TDA1557 - это дает возможность подключать добавочные колонки с мощностью 22 ватта на канал, TDA1557 имеет простую сxему включения и его может собрать и новичек.

Конденсаторы фильтрации питания использовать с напряжением 25 вольт от 2200 микрофарад, диоды для моста любые с током более 3-х ампер.

В итоге получиться достаточно качественный самодельный усилитель с сабвуфером средней мощности, который очень удобно использовать во время небольшого собрания, я сделал такой для своего ноутбука.

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

Иван — Fri, 23 Mar 2012 13:57:42 GMT

Рано или поздно многие понимают, что басов много не бывает, и сколько бы ни искали колонок помощнее - низов всё равно хочется больше. Выход один - использовать сабвуфер. Купить хороший сабвуфер можно, но лишние 200 - 300$ найдутся далеко не у каждого. Значит будем делать сабвуфер своими руками!

Вначале решим вопрос с питанием: хороший трансформатор, ватт на 150 имеющий нужное двухполярное напряжение и ток на дороге не валяется, а самому мотать очень не хочется. И не надо. Покупаем электронный трансформатор на стандартное напряжение 12В и мощность 100 - 150 Ватт и подключив к его выходу ферритовое кольцо К40х30х20 с первичной обмоткой 13 витков ПЭЛ1,2; двумя вторичными по 28 витков того же провода имеем двухполярное напряжение по 25В.

Схема сабвуфера своими руками состоит из активного фильтра на TL082 (TL062) и самого усилителя, собранного по стандартной двухтактной схеме. Для улучшения качества звука (а кто сказал, что басы не критичны к коэфициенту искажений ?), на выходе стоит пара полевых транзисторов.

Питается сабвуфер или от вышеуказаного электронного трансформатора, или от обычного на трансформаторе, с двумя обмотками по 20 - 30В на ток 3А.

Следует учесть, что электронные трансформаторы не работают при малых токах нагрузки, поэтому данный сабвуфер своими руками работает в классе А, что как Вы понимаете тоже очень хорошо отражается на качестве звучания. Ток потребления каждого плеча должен быть не менее 0,6А. Выставляется подстроечным резистором на 1к.

Динамик для сабвуфера своими руками берём любой низкочастотный, чем помощнее - данный саб выдаёт более 100 Ватт чистого синуса. Питание +-30В, с максимальным током потребления в пиках, до 4А. Измеренный коэфициент гармоник составляет менее 0,1 %.

Для корпуса сабвуфера своими руками используем старый советский деревянный телевизор, можно ламповый или 3усцт.

Сверху в центре делаем распил, и получаем две боковухи с половинками верхней части. То есть две буквы Г. Одну из них переворачиваем - каркас готов, а дно будет используется как задняя стенка. Стыки законопатить герметиком и не забыть проделать спереди отверстие фазоинвертора диаметром 8мм. Подробнее про расчёт и изготовление корпуса можно посмотреть на других ресурсах

Если возникли вопросы - пишите в ФОРУМ

Сабвуфер для дома

Иван — Fri, 23 Mar 2012 13:46:16 GMT

Прогресс не стоит на месте. И все чаще в наших домах вместо телевизора, даже очень хорошего, появляются домашние кинотеатры, которые позволяют в приятной домашней обстановке смотреть передачи и фильмы самого высокого качества.

Мы знаем, что в комплект любого домашнего кинотеатра входит сабвуфер, который воспроизводит звуковые спецэффекты, такие, например, как раскаты грома во время грозы, взрывы – низкочастотные звуки. Конечно, для комфортного просмотра необходимо, чтобы подобные звуки передавались без искажения, максимально приближенными к реальному звучанию. Если в акустической системе вашего домашнего кинотеатра есть сабвуфер, значит, низкие частоты из спектра сигнала, поступающего на основные громкоговорители (фронт, тыл и центр в системе 5.1), будут удалены. Соответственно, громкоговорители не будут перегружены басами, и звучание всей системы будет намного чище.

Предположим, что все составляющие стандартного домашнего кинотеатра (телевизор, av-ресивер, акустика, проигрыватель и др. компоненты), необходимые для семейного просмотра фильмов вы уже приобрели. А тем, кто озадачен вопросом хорошего звучания домашнего кинотеатра, предлагаем определить для себя основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе сабвуфера.

Многие считают, что расположенная в отдельном корпусе любая система с низкочастотной головкой, которая вкупе с маленькими сателлитами и есть сабвуфер. Но это не так. Значение термина «сабвуфер» - «ниже НЧ-головки». То есть сабвуфер – это отдельная акустическая система для воспроизведения низших частот звукового диапазона, уменьшающее нижнюю граничную частоту до 20 Гц и ниже. Некоторые модели выдают еще более низкий бас.

Существуют активные и пассивные сабвуферы. К первому типу можно отнести модели, снабженные встроенным усилителем. Их преимущество – разгрузка основного усилителя домашнего кинотеатра. В этому случае, сабвуферу требуется ещё дополнительное подключение к сети питания. Ко второму типу относятся модели, которые нужно подключать к внешнему усилителю. Существует несколько вариантов подключения пассивного сабвуфера. При подаче усилителем сигнала на основные громкоговорители и на сабвуфер одновременно, широкополосный выходной сигнал передается на вход сабвуфера. При этом используется дополнительный разделительный фильтр (кроссовер), который разделяет высокие и низкие частоты и выдаёт отфильтрованные сигналы к месту назначения (низкочастотный – на саб, высоко- и среднечастотный на основные колонки).

Пассивные сабвуферы имеют ряд недостатков, вследствие чего стоимость их ниже, чем у активных. Серьезным недостатком считается, например, необходимость точной увязки сабвуфера с имеющейся в наличии акустической системой. Это очень сложный процесс. Можно подключить сабвуфер с помощью отдельного усилителя мощности и электронного разделительного фильтра. Такое подключение позволит снизить нелинейные искажения за счёт того, что сигнал разделяется по специальной схеме. И к тому же, основной усилитель освобождается от повышенной нагрузки.

В последнее время практически на всех активных сабвуферах предусмотрена возможность регулировать частоту разделения, поэтому при использовании такой модели процедура согласования основных компонентов системы становится намного проще. Как недостаток, можно отметить довольно высокую стоимость активных сабвуферов. Несмотря на это, при выборе советуем присмотреться именно к активным, имеющим внутренний усилитель.
А теперь поговорим немного об отрицательных моментах приобретения сабвуфера, которые могут в значительной степени затруднить интеграцию сабвуфера в акустическую систему.

Появление резонансов
Решение: необходимо найти такое место в помещении, где резонансы отсутствуют. Для больших комнат подойдёт сабвуфер с фазоинвертором, для маленьких – без него.

Плохое качество исполнения
Конечно, чем сабвуфер дешевле, тем егокачество ниже. Но есть сабы с таким исполнением, которые звучат объективно хуже, чем модель в этой ценовой категории. Решение: проконсультируйтесь с продавцом или задайте вопрос на нашем форуме.

Плохая настройка сабвуфера
Есть множество вариантов подключения, поэтому старайтесь выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Решение: настройку всей акустической системы должен осуществлять специалист (в том случае, если суммарная стоимость вашего домашнего кинотеатра (исключая телевизор) начинается с отметки в 150.000 рублей).

Несовместимость компонентов
Решение: проконсультируйтесь с продавцом. Он посоветует наилучший вариант. Если вы не специалист в этой области, лучше купить сразу весть домашний кинотеатр, который, зачастую, продавцы техники собирают заранее из наиболее совместимых компонентов.

Включить в систему сабвуфер несложно, гораздо сложнее ее потом настроить. Для получения наилучшего результата необходимо учитывать размеры помещения, в котором устанавливается система. Необходимо соблюдать пропорции, чтобы акустическая система и сабвуфер соответствовали друг другу. В том случае, если у усилителя нет дополнительных предварительных выходов с контролируемой громкостью, не стоит покупать сабвуфер, снабженный только входами линейного уровня.

Как правило, последние модели сабвуферов имеют несколько вариантов подсоединения: на линейном уровне (разъемы RCA и XLR). При наличии дополнительного акустического кабеля для подключения к простому стереоусилителю нужно использовать высокоамплитудные входы. Длинный и достаточно дорогой межблочный кабель потребуется для подключения к разъемам линейного выхода. Иногда требуется подключить два сабвуфера. И если при подключении одного саба используются два канала усилителя, то при подсоединении двух - каждый подключается к одному каналу (правда, в Hi-Fi-системах такое двойное подключение встречается нечасто). Выбирая место для размещения сабвуфера, учитывайте, что расположенный в углу помещения, он дет более гулкий звук, у стены - больше баса.

В том случае, если вы приобрели AV-ресивер со специальным выходом для сабвуфера, установите регулятор в положение LFE и настройте ресивер, предварительно определив для себя нижнюю частотную границу главных колонок (это можно сделать на сайте производителя модели или в приложенной инструкции). На сегодняшний день, большинство усилителей снабжено автоматической калибровкой. Такая система включает в себя два внешних микрофона, которые анализируют звуковую сцену и на основе полученных данных корректируют сигнал, подаваемый на колонки. Это очень удобная и эффективная система, которая может избавить покупателя от ненужных забот.

Если вам всё же не нравится звучание сабвуфера, постарайтесь настроить уровень среза кроссовера (грубо говоря, частоту, выше которой сабвуфер не будет звучать) на таком уровне, чтобы она пересекалась с минимальной частотой воспроизведения остальных колонок. В таком случае, возможно, сабвуфер не будет звучать "отдельно” от всей системы. Такую настройку вы можете провести, использую регуляторы, расположенные на задней стенке сабвуфера, и пользуясь инструкцией.

Существует три вида исполнения сабвуферов: закрытый, фазоинверторный и полосовой. Естественно, у каждого типа есть и достоинства и недостатки. Не учитывать конструкцию корпуса при выборе сабвуфера нельзя, потому что она достаточно сильно влияет на его акустические свойства.

Сабвуфер закрытого типа отличаются наиболее простой конструкцией. Они не дают утечки звука со стороны излучающей поверхности, отличаются более ровной АЧХ и меньшей задержкой сигнала, имеют возможность воспроизводить глубокий и сочный бас. В то же время закрытые сабы предполагают значительный объем корпуса, за счет чего становятся довольно громоздкими и неудобными. Дело в том, что диффузор НЧ-головки в таких моделях сильнее загружен звуковым давлением, возникающим в корпусе, его подвижность и, соответственно, отдача уменьшаются. В корпусе небольших размеров получаются не очень глубокие басы. Для состоятельных любителей акустических систем можно порекомендовать закрытые сабвуферы, которые при сравнительно небольших размерах обладают мощностью 700 Вт и более.

В сабвуферах фазоинверторного типа динамик располагается в корпусе, с одной стороны которого, чаще с тыльной, находится отверстие. Такие модели способны выдавать басы намного ниже, чем закрытый саб, так как ход диффузора увеличивается. Фазоинверторы гораздо капризнее, их намного сложнее настроить, в противном случае акустическая система начинает гудеть. Фазоинверторные сабы больше подходят для крупных помещений, так как они обладают высокой громкостью.

Полосовой сабвуфер - это, собственно говоря, полосовой фильтр, модель, которая совмещает в себе свойства и закрытого и фазоинверторного сабов. За счет того, что одна часть корпуса – закрытый ящик, а другая – фазоинвертор, повышается звуковое давление. Но зато меньше становится диапазон частот.

Для домашних акустических систем специалисты советуют выбирать все же закрытые сабвуферы, как менее капризные, выдающие глубокий бас, либо фазоинверторные. Еще один параметр, на который необходимо обратить внимание при выборе сабвуфера - это мощность, которая должна соотноситься с мощностью фронтальных акустических систем. Мощность усилителя сабвуфера рекомендуется рассчитывать так, чтобы она в полтора раза превосходила мощность акустической системы. Такой баланс приводит к повышению качества звучания.

Обычный частотный диапазон саба – 30 - 180Гц. Существуют модели, в которых нижний предел воспроизведения - 25Гц. Они гораздо дороже и редко устанавливаются в домашних условиях, так как человеческое ухо улавливает нижнюю частоту в пределах 30 - 40Гц и такая детализация в домашней акустической системе не нужна.

Итак, сделаем вывод: наиболее подходящий для домашних акустических систем считается закрытый или или фазоинверторный сабвуфер мощностью 150Вт и диапазоном воспроизводимых частот 30 - 180Гц.

Если дальше говорить о разнообразии моделей сабвуферов, то заметим, что существует много разнообразных конструкций и технологий производства сабов. Например, материал, из которого изготавливаются сабы, может быть самым разным. Для производства корпусов используются дерево различных пород, диффузоров – кевлар, целлюлоза. Корпуса также могут быть самых различных геометрических форм. И так далее.

Немаловажным фактором являются и размеры сабвуфера. Длина хода диффузора, а, следовательно, и часть нелинейных искажений зависит от габаритов корпуса модели. Не существует компактных моделей с густым и сочным басом. Те же модели, которые по сравнению с другими имеют небольшие размеры, теряют в громкости и качестве звука. Самое главное, что от всех этих производственных моментов зависит качество звучания сабвуфера.

Так что на самом-то деле, выбор сабвуфера, обладающего необходимыми для вашей акустической системы характеристиками, стильным дизайном, приемлемыми габаритами – дело непростое. Определитесь со своими требованиями, подумайте над плюсами и минусами различных типов сабвуферов. Помните, что при одинаковых технических характеристиках модели, могут различаться, к примеру, габаритами, материалом, из которого сделан корпус и т. д.

Но просмотр хорошего фильма на домашнем кинотеатре, с реальным звучанием оправдывает все усилия по выбору и настройке компонентов системы.

Выбираем сабвуфер. Одна голова хорошо, а две, три?

Иван — Fri, 23 Mar 2012 13:36:12 GMT

У меня круглая бочка огромная такая, колбасит – за квартал слышно! Нередко приходится слышать столь лестную характеристику собственного сабвуфера от его владельца. При прослушивании такой системы почти всегда оказывается, что дикий грохот является не музыкальным аудиофильским басом, а бесконтрольным трепыханием самого динамика, обшивки салона и заднего номерного знака. Однако за несколько десятков метров от автомобиля прохожие действительно слышат звуки баса… Вопросов образуется немало. Почему для громкого баса приходится выкручивать все регулировки на максимум? Может быть, дело в недостаточной мощности сабвуфера или усилителя? Что же делать, если хочется получить действительно громкий и хороший бас внутри автомобиля, а не снаружи? Какого размера и какое количество сабвуферов нужно ставить?

Прежде всего нужно четко понимать, какие требования предъявляются к сабвуферному звену. Давайте проанализируем пожелания к качеству баса и начнем составлять проект сабвуферной установки. Анализируя, нужно учитывать тот факт, что основную составляющую баса воспроизводит НЧ/СЧ-динамик; именно от его параметров, места и расположения, типа акустического оформления и будет зависеть, насколько натуральным будет бас. На долю сабвуфера приходятся лишь глубина, звуковое давление и…физические ощущения (первая стадия – ощутимые толчки в солнечное сплетение, вторая стадия – шевеление волос на затылке и ощущение сквозняка в салоне, третья… - впрочем, не надо крайностей).

Обычно проектирование аудиосистемы начинается с расположения основных, фронтальных акустических систем. Задача эта куда более сложная, нежели изготовление и установка сабвуфера, поэтому начинать работу лучше именно с фронтальных громкоговорителей. Действительно, заставить звучать, грамотно расположить ВЧ-, СЧ- и НЧ-головки так, чтобы не нарушать интерьер современного автомобиля, - задача более сложная, чем установка сабвуфера в багажник. Бывает и наоборот – фронт подбирается под очень нестандартный саб, но это уже исключение, а не правило. Подбирать сабвуфер к фронтальным акустическим системам еще имеет смысл и потому, что многие серьезные системы строятся в два этапа: первый – это полноценная высококачественная фронтальная установки, второй – добавление сабвуфера к уже готовому фронту. Такой метод получил большое распространение по причине кажущегося уменьшения денежных расходов и времени на установку.

При выборе сабвуферного динамика не следует останавливать свой выбор на конкретной, просто понравившейся по тем или иным причинам модели – может оказаться так, что купленная вещь именно для этой системы и для этого автомобиля не пригодна. Правильнее прежде определиться с тем, какое пространство и место в автомобиле можно отвести для установки сабвуфера, какой размер и количество НЧ-головок следует ставить, и лишь потом совершать покупку.

В идеальной инсталляции материалы излучающих поверхностей НЧ/СЧ-динамиков и сабвуфера должны быть одинаковы. Данное утверждение тем справедливее, чем ближе друг к другу расположены излучатели, например, при фронтальном расположении саба.

Какого размера низкочастотные динамики нужно применять? Может, купить огромный сабвуферный ящик с подсветкой, похожий на шкаф со стеклянными дверцами, и двумя, а то и четырьмя НЧ-головками внутри или сделать анатомический сабвуфер – что предпочесть?

ГОТОВЫЕ САБВУФЕРЫ

Нынешний рынок заполнен готовыми к применению, уже собранными сабвуферными коробками, которые принято называть корпусными сабвуферами. У них эффектный внешний вид, доступная стоимость, они просты в установке. Большинство из них вполне пригодны для использования в системах начального и среднего уровня, однако продвинутым и требовательным слушателям, возможно, придется обратить внимание на индивидуальные заказные конструкции. В любом случае почти каждый из готовых сабвуферов нуждается в доработке.

Хороший способ существенно улучшить звучание покупного саба – это разобрать его, загерметизировать все швы и стыки, оклеить изнутри вибродемпфирующим материалом и заменить кабель подключения к усилителю на более добротный. Хотите определить, хороший ли вам достался ящик? Просто прикиньте хотя бы приблизительно его массу. Настоящая хорошая конструкция должна весить не менее 7-8 килограммов, еще лучше, если 10-15. Но, скорее всего, это уже будет не покупная, а заказная коробка.

Активные сабвуферы – это, по сути, те же корпусные, только оснащенные встроенным усилителем мощности. Но качество таких усилителей, как правило, ниже, чем у отдельных внешних усилителей, особенно если говорить о внешних специализированных сабвуферных моноблоках.

ЗАКАЗНЫЕ КОРПУСА

Многие автовладельцы предпочитают сабвуферы, изготовленные на заказ, т.н. встроенную технику. Она проектируется и изготавливается под конкретную инсталляцию, а значит, будет наиболее полно отвечать звуковым предпочтениям слушателя. Размещая сабвуфер в багажнике автомобиля, установщик может выполнить основное условие, без которого почти невозможно получить высококачественный бас, а именно вывести излучающую поверхность диффузора НЧ-динамика непосредственно в тот объем, где находится слушатель.

В случаях, когда излучающая площадь диффузора находится в своем отдельно замкнутом объеме (например, в багажнике седана), до слушателя доходит сильно искаженная звуковая информация. О натуральном звучании низкочастотного диапазона не может быть и речи – бас на пути к слушателю собирает звуки и призвуки той части автомобиля, в котором находится, заставляет «звучать» обшивку багажника, заднюю полку, потолок, и только с таким аккомпанементом достигает ушей слушателя. В подобной инсталляции мы слышим не только звуки, воспроизводящиеся самим сабвуфером, но и излучаемые всеми большими поверхностями, находящимися в одном замкнутом пространстве: не скрипы и дребезжание, а именно паразитное вторичное излучение той же крышки багажника, внутренних поверхностей крыльев, и т.д. Вибродемпфирование, безусловно, помогает, но не исцеляет. Именно по этой причине всегда нужно стараться расположить сабвуфер в том пространстве, где находится слушатель. Очень выигрышны в этом отношении хэтчбеки, универсалы и внедорожники, в которых данная идея реализуется автоматически, однако для повышения звукового давления в этих типах кузовов низкочастотный динамик следует направлять в сторону заднего стекла. Давление развивается несколько большее, хотя характер баса немного смягчается.

Кстати, многие производители НЧ-динамиков снабжают подобными рекомендациями свою продукцию, иногда просто следует заглянуть в сопроводительную документацию.

В седанах и купе излучение сабвуфера лучше вывести в отверстие подлокотника или заднюю полку. В таких автомобилях наиболее предпочтительна установка free air, т.е. без корпуса. Этот вид установки очень выгоден как с компоновочной точки зрения, так и с точки зрения качества звука, и если не злоупотреблять подводимой мощностью, звучание доставит истинное удовольствие. Однако при кажущейся простоте установка free air гораздо сложнее, нежели изготовление корпусного или анатомического сабвуфера, но результат стоит затраченных усилий.

Кроме вышеперечисленных достоинств, встроенная техника имеет еще массу преимуществ. Во-первых, такие конструкции обычно вписываются в то пространство, которое практически не используется – пазухи крыльев, ниша запасного колеса, пятая дверь, а это значит, что такой сабвуфер не отнимает полезное пространство автомобиля. Во-вторых, встроенная техника жестко крепится к кузову автомобиля и не станет легкой добычей для автомобильных воришек. По этой же причине техника иногда устанавливается совершенно скрытно. Эффектно выделенная инсталляция, выполненная с применением отделки натуральной кожей и деревом вкупе с переделкой салона превращают обычный автомобиль в коллекционный – это в-третьих.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

Количество вытекает из качества. Например, в большом внедорожнике для хорошей «прокачки» всего салона имеет смысл установить не менее двух НЧ-динамиков диаметром 12 дюймов (30 см) каждый. Увеличивать количество сабвуферов до 3-4 в обычной установке не имеет смысла, это займет почти все свободное место, к тому же большую часть времени вы будете использовать энергетические возможности такой станции менее чем наполовину.

6-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ

Малораспространенный вариант для сабвуфера, более интересен в качестве вспомогательной фронтальной низкочастотной головки. Устанавливается обычно в центральной консоли, под торпедо или под сиденьем. Имеет смысл устанавливать в количестве более двух штук. В качестве основного басового излучателя применять затруднительно в силу малой площади диффузора. Тем не менее существуют очень интересные примеры установок, построенных на «шестерках».

8-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ

Все то же, что и в предыдущем пункте, но с оговоркой. В небольшом салоне уже может работать самостоятельно в качестве основного сабвуфера, даже находясь в багажнике.

Устанавливать более двух штук нецелесообразно, проще обратить внимание на модели размером покрупнее.

При корректной фронтальной инсталляции гарантирован эффект полноценного фронтального баса.

10-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ

Пожалуй, 10 дюймов – это наиболее универсальный вариант, позволяющий решить любую задачу в любом автомобиле, начиная от компактных трехдверных машине и заканчивая автобусами и яхтами.

Общая закономерность выглядит следующим образом: нужна большая отдача – стройте большую коробку. Мало места в автомобиле – не гонитесь за большим давлением. Например, в малолитражке гольф-класса в нише заднего крыла можно «анатомически» выделить 10-15 литров чистого объема, что вполне достаточно для многих современных 10-дюймовых НЧ-головок. Но надо учесть, что высокого звукового давления при таком объеме корпуса (закрытого) не достичь. Требуется давление выше – откажитесь от компактного 10-литрового корпуса, постройте вместо него 30-литровый с фазоинвертором, и тогда можно рассчитывать на получение желаемого результата.

Применение 10-дюймового динамика не всегда оправданно в силу его меньшей площади, но эти ограничения можно преодолеть различными методами, в первую очередь правильным выбором места расположения и ориентирования сабвуфера, использованием корпусов с повышенной отдачей на нужных частотах.

12-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ

Самое распространенное средство для установки в любой немецкий и японский автомобиль бизнес-класса. Отлично инсталлируется по две штуки в большие внедорожники. Очень хорошо проявляет себя во free air. Пользуется большой любовью у любителей самостоятельно сконструировать сабвуферную коробку.

15-ДЮЙМОВЫЕ НЧ-ГОЛОВКИ

НЧ-динамики такого размера получили малое распространение. Если головка из предыдущего раздела хорошо сыграет в объеме от 25 л, то 15-дюймовому сабвуферу для достоверной передачи музыкального материала потребуется литров этак 60-90. Много это или мало – судить вам, но стоит помнить, что не меньшее давление можно получить с помощью двух 12-дюймовых головок, расположить которые можно более изящно и в меньших объемах.

Тем не менее у головок калибром 15 дюймов есть свои поклонники, глубоко убежденные, что больше – значит лучше, и никогда не променяющие их на 12-дюймовые.

РАЗНЕСЕННЫЕ САБВУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

В некоторых автомобилях (американские и немецкие вэны, внедорожники) можно построить разнесенную сабвуферную систему, когда в передней части салона устанавливают фронтальный сабвуфер, обычно 8-10 дюймов, решив таким образом проблему фронтального баса раз и навсегда. Но для большого салона автомобиля одного сабвуфера такого размера явно недостаточно, поэтому добавляются еще один или два вспомогательных. Их располагают либо в нишах заднего крыла, либо на полу или на потолке. Синхронизировать работу двух совершенно разных сабвуферных головок сложно. Для этого нужно иметь раздельные независимые регулировки. Настройка таких систем – достаточно сложная процедура.

Если в разнесенной сабвуферной системе используются два одинаковых сабвуфера, установленных в одинаковых объемах, подключать их можно к одним и тем же каналам усилителя и настраивать совершенно идентично.

Разновидностью разнесенных сабвуферных систем является установка двух специализированных 6-дюймовых сабвуферов, например, в центральной консоли или под сиденьями.

Установка «чистокровных» сабвуферов – «шестерок» в двери очень трудоемка по причине сложности одновременного размещения и НЧ/СЧ-динамика, и его низкочастотного соратника. Тем более что сабвуферу необходим герметичный замкнутый объем, тогда как НЧ/СЧ-динамик часто может работать на весь объем двери.

ВЫВОДЫ

Перед проведением любой установки стоит составить предварительный проект аудиосистемы. Сама установка должна подчиняться общей идее и замыслу, и тогда каждый потраченный рубль вернется к вам в виде огромного удовольствия от конечного результата. И помните: долгое прослушивание громкой музыки может вызвать кратковременную потерю слуха, а в тяжком случае – его хроническое ухудшение.